从小我就能吃，四五岁的时候吃饺子，最多能吃40个，弄得全幼儿园的老师都知道了，交接班时总不忘提醒一句："这孩子能吃，开饭时多给盛点。"
从小我就能吃，四五岁的时候吃饺子，最多能吃40个，弄得全幼儿园的老师都知道了，交接班时总不忘提醒一句："这孩子能吃，开饭时多给盛点。"
现在的胃口虽然不再惊人，但馋嘴好吃的习惯还是有，常常是这顿饭还没吃完，就在想下一顿吃什么，且无论吃什么，在家也好，在饭馆也好，总要点评一番，好似一个美食家。前两天朋友问我吃过湘菜没有，我说香菜谁没吃过，火锅调料、芫爆鸡丝不都放那个吗？他说不是"香菜"，是"湘菜"。我自己一想，居然真没吃过，于是才知道自己不过是萝卜豆腐家常菜的命，上不了什么"菜系"之类的台面。
对于湘菜，只有两个间接的认识，一是父亲早年去长沙出差，回来后说起在那吃拉面，只放了一小勺辣椒面儿，就辣得抓耳挠腮，大汗淋漓；二是看过一部电影，有一个情节是毛主席宴请前苏联朋友，夹起一个大辣椒就吃，说"不吃辣椒就不革命"———他老人家是湖南人，所以那桌饭大概也是湘菜口味吧。记得自己后来学着去吃干辣椒，嗓子眼如火烧，只好满屋子找凉白开。
所以湘菜给我的"印象"就是辣，然而它约有四千多种菜肴，带辣味的不过两成，可见这并不是它唯一的特色。"酸辣、焦麻、鲜香、脆嫩、油重、色正"都是湘菜诱人之处———这不是我说的，是《湘菜盛宴》这么写的。这书不是菜谱，倒像是湘菜历史的素描。
湘菜的出现可上溯至春秋战国时代，屈原的《楚辞》里就有记载，后来从两宋开始兴起。范仲淹的《岳阳楼记》开篇就说："庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。"巴陵就是现在的湖南岳阳，《湘菜盛宴》说当地的全鱼宴最有名，一花碟、四双拼、四炒菜、八大菜共十八种鱼鲜和小水产制成的菜肴，松软鲜嫩、入口即化，据说曾招待过乾隆爷。如此看来，范先生和滕子京也不必为贬官的事太苦恼，既然能吃到美味，且把烦恼丢一边吧。
经过明清两代的发展，湘菜已然形成独到的地方风格，民国时发展到极致，终于成为中华一大菜系。湘菜中最著名的"组庵菜"，源于民国时政界人物谭延闿（谭的字是"组庵"）的家宴。这位先生极度好吃，也颇有饮食心得。书里说，有一次他教厨师做鱼羹，先在灶上煨鸡汤，再把一条活鱼吊在汤罐上方，靠着蒸汽把鱼肉弄熟，落在罐里和着鸡汤熬成羹，鱼骨之类则全留在半空，不但汤味鲜美，连半根鱼刺都没有！一下让人想起电影《满汉全席》里神乎其神的刀工、烹调，原以为不过是虚构，想不到现实中真有类似的事。做饭做到这份儿上，只能让人咋舌。
湖南有很多著名的饭庄，出来过不少如石荫祥、舒桂卿这样的传奇厨师，烹调了"怀胎鸡""叉烧鸭"之类的名菜。古人如左宗棠、曾国藩，近人如毛主席、徐特立先生等人，皆和湘菜有难解之缘。如此一来，一道饮食便不单围着色香味形打转，小小碟碗，竟也和风云挂上了钩，牵连历史中的趣闻轶事，更增饮食的"意"和文化底蕴，所谓"君子远庖厨"之类言辞，大可以从此认为是扯淡了。
其实我不喜欢读这类书，因每读不上几页，馋虫就被勾出来了，肚子必定要叫，及至后来看到十大招牌湘菜的菜谱时，实在忍不住，翻翻冰箱，鳜鱼、鲍脯、田螺什么的都没有，只好炒两个鸡蛋，聊以自慰。
■《湘菜盛宴》
作者：刘国初编出版：岳麓书社出版时间：2005年1月
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